какой краской лучше покрасить деревянную лодку своими руками

Валик экономит время.

Большие ровные поверхности удобно окрашивать с помощью валика. Однако прежде аккуратно окрасьте кистью (флейцем) углы, лекальные и узкие участки, т. е. все те места, которые невозможно окрасить валиком.

Много краски на валик не набирайте. Обмакнув его в краску, проведите им раз-другой по решетке, сделанной из металлического листа (поз. 7 на рис. 156), а уже потом вынимайте из ведра.

Сначала сделайте несколько мазков крест-накрест, а затем разотрите их вдоль основного направления окраски.

Если нужно получить очень гладкую поверхность, нанесите первые два слоя краски валиком, зашлифуйте неровности мелкой наждачной шкуркой и окончательную окраску производите кистью.

Валик нетрудно изготовить самому.

Вырезанный из поролона валик 6 наденьте на трубку, которую необходимо зафиксировать стопорными шайбами / на оси с изогнутым концом 5. Остается только насадить ручку 4 от напильника или стамески. Валик может быть и деревянным (поз. 2).

Тогда на него наклеивают обрезки синтетических дорожек 3, клочки искусственного меха (с коротким ворсом) и пр. Клей не должен растворяться в краске.

Как правильно красить.

Малярную кисть опускают в краску не глубже, чем на треть длины щетины.

Краску накладывают тонким слоем, чтобы она не давала подтеков и не пузырилась, когда подсохнет.

Повторно опускать кисть в краску можно лишь после того, как будет полностью израсходована краска, набранная на кисть раньше.

Кисть старайтесь держать не у корня, а за ручку и перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Делайте ровные длинные мазки без сильных нажимов. Закончив мазок, отрывайте кисть, не размазывая краску.

Малые поверхности проходите одним мазком во всю длину. Пройдя часть поверхности в одном направлении, сейчас же пройдите ее в другом — перпендикулярном предшествующему, но уже с меньшим нажимом и меньшим количеством краски на кисти.

Окончательные мазки всегда наносятся вдоль окрашиваемой поверхности (например, на вертикальной плоскости в вертикальном направлении), без нажима, почти сухой кистью.

Во время работы помешивайте краску, чтобы она сохраняла постоянную густоту и цвет.

Перед повторной окраской проверьте, хорошо ли просох предыдущий слой: краска, нанесенная поверх непросохшего слоя, впоследствии отстанет от поверхности.

В сырую погоду красить нельзя.

Чем красить деревянный корпус.

На полностью очищенный от старой краски или новый корпус придется положить 3—4 слоя краски.

Первый слой — грунт. В качестве него может применяться чистая олифа, цинковые или свинцовые белила (для надводной части) и свинцовый сурик (для подводной части). Все краски для грунта, а также для следующего слоя, нужно разводить на натуральной льняной или подсолнечной олифе.

Загрунтованный корпус можно красить белилами, свинцовым или железным суриком, масляными красками на основе цинковых белил. По грунту из свинцовых белил или сурика желательно наносить следующий слой красками на той же свинцовой основе.

Для третьего слоя можно применить те же краски, что и для второго, или пентафталевые, глифталевые и различные импортные эмали.

Наконец, для последнего, наружного слоя защитного покрытия можно применить глифталевые или пентафталевые лаки, дающие блестящую поверхность и образующие водонепроницаемую пленку.

Окраска стального корпуса.

Стальную обшивку грунтуют свинцовым суриком, свинцовым или цинковым кроном (желтым и зеленым), белилами, ярью-медянкой.

Второй и третий слои покрытия можно наносить этими же красками, глифталевыми или пентафталевыми эмалями, либо красками с нейтральными пигментами необходимого цвета. Для последнего — защитного слоя рекомендуются глифталевые и пентафталевые лаки.

Если корпус покрыли в качестве грунта битумным или каменноугольным лаком, светлые краски наносить нельзя. Следует нанести второй слой тем же черным лаком, а для третьего, декоративного слоя этот лак разбавить растворителем и ввести 8—12% по весу алюминиевой пудры.

В свою очередь этот слой может быть осветлен нанесением дополнительного слоя какого-нибудь светлого лака с той же алюминиевой пудрой; теперь цвет будет светло-серебристым.

Защита корпуса от обрастания.

Для борьбы с обрастанием подводной части судна применяются специальные краски и мастики с ядовитыми веществами, способными убивать микроорганизмы.

Такие краски в продажу для населения обычно не поступают, поэтому вместо них рекомендуются хотя и менее эффективные, но зато доступные свинцовые краски.

Лучшая из них — свинцовая зелень ярь-медянка. Несколько хуже свинцовые белила, свинцовый крон, свинцовый сурик и другие свинцовые краски цельных

цветов. Учтите, что примешивание к чистым свинцовым белилам масляных красок другого цвета (синей, красной, зеленой) ухудшает их противообрастающие свойства.

Окраска дюралюминиевых корпусов.

Дюралюминиевые лодки грунтуют фосфатирующими грунтами ВЛ-08 или ВЛ-02, в которые за 30 мин перед окраской вводят кислый разбавитель, или цинковыми белилами.

Если вы не смогли достать фосфатирующий грунт, загрунтуйте лодку эпоксидной краской ЭП-51 белого цвета, в крайнем случае — эпоксидной смолой, введя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон (эпоксидная смола должна содержать 6—8% отвердителя — полиэтиленполиамина).

Красить можете только цинковыми белилами марок М-00, М-0 или М на льняной олифе или глифталевом лаке марки 6с (водостойкий светлый). Покрытие в два слоя надежно изолирует металл от воды.

Нитрокраски (грунт и эмали) следует наносить только на очищенный (голый) и тщательно обезжиренный металл.

Можно красить масляными красками на основе цинковых белил, например, охрой, ультрамарином, кобальтом, киноварью, лазурью, зеленью цинковой, сиеной, сажей, умброй, алюминиевой пудрой.

Но лучше применять не масляные краски, а масляные эмали, которые обладают большей прочностью и дают хороший глянец. Эмали наносят на слой масляного грунта; непосредственно покрывать ими металл нельзя.

Важно помнить, что масляные краски и все виды эмалей, содержащие свинцовые пигменты (свинцовый сурик, свинцовые белила, свинцовый крон), употреблять для окраски дюралюминиевых конструкций нельзя, потому что такие соединения разрушают алюминий.

Окраска бакелизированной фанеры.

По высыхании бакелитового лака необходимо слегка прошкурить поверхность для лучшей адгезии (прилипания) последующих слоев краски. Если слой бакелитового лака перед окраской не наносится, придется прошкурить поверхность самой фанеры.

Как сделать строительную фанеру водостойкой.

Если вы не достали водостойкой фанеры и применили строительную, необходимо принять меры по защите ее от расслаивания. Вообще следует иметь в виду, что строительную фанеру целесообразно использовать лишь при постройке небольших — легких мотолодок, швертботов, тузиков, которые хранятся на берегу.

Очень часто расслаивание фанеры начинается не снаружи, а изнутри корпуса, поэтому во всех случаях наличие воды в лодке крайне нежелательно.

Для защиты строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так.

Кистью наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150— 200° С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу.

При такой пропитке олифа проникает в фанеру вплоть до клеевого слоя. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

Все торцы фанеры необходимо защитить накладками, а корпус снаружи желательно оклеить тканью на лаке или густотертой краске (см. совет 156).

Водоотталкивающая окраска парусины.

Парусиновые чехлы и тенты красят масляной краской, разведенной на натуральной олифе. Перед окраской загрязненную парусину моют, а чистую просто смачивают. Краску наносят на слегка влажную поверхность с одной или с обеих сторон.

Парусину, подвергающуюся изгибам (тенты), окрашивают специальным составом. Для его приготовления в теплую дистиллированную воду (12 вес. ч.) настругивают воск (0,5 вес. ч.), мыло хозяйственное (0,5 вес. ч.) и нагревают ее до температуры 80—90°. Как только мыло

и воск растворятся, добавляют льняной олифы (43 вес. ч.) и все тщательно перемешивают. В смесь вводят краску (37 вес. ч.), продолжая перемешивать. После получения однородного состава нагрев прекращают и добавляют сиккатив (7 вес. ч.).

Защитный слой прорезиненной ткани, из которой изготовлена надувная лодка, можно восстановить. Нужно заполнить лодку воздухом до рабочего давления и тщательно промыть чуть теплой водой поврежденные участки (температура воды не выше 40° С), а затем протереть их сухой чистой ветошью и просушить.

После этого восстанавливаемые участки протирают тампоном, смоченным в авиационном бензине или в бензине-растворителе «галоша», и снова просушивают.

Резиновый клей на основе натурального каучука (обычный торговый клей или, еще лучше, клей 4508) разводят бензином до концентрации жидкой сметаны и наносят кистью в два-три слоя, каждый последующий после полного просыхания предыдущего.

Для одновременной окраски лодки выбранный пигмент (порошок) перемешивают с резиновым клеем. Количество пигмента подбирают в зависимости от требуемого тона.

Хорошо выглядит покрытие, образованное резиновым клеем, смешанным с алюминиевой пудрой (на 1 кгс клея примерно 100 гс пудры). Количество наносимых слоев такой «краски» не должно быть менее трех. «Алюминированная» поверхность легко отмывается от грязи, уменьшает нагрев ткани, придает лодке нарядный вид.

На полученную светлую поверхность можно нанести продольную декоративную полосу (полосы) голубого или оранжевого цвета. Во время работы лодка, естественно, должна быть надутой. Прилипание устраняют, припудривая окрашенные поверхности тальком.

Источник

Как покрасить лодку? Инструкция по покраске

Когда через пару лет использования краска на лодке начнет лопаться и сдираться, для вас необходимо будет избрать: или нанять на лодочной станции специалиста, или выкрасить её без помощи других. Для того чтоб покрасить лодку, будет нужно большое количество времени и сил, начиная от подготовки корпуса и заканчивая приобретением краски. Но кто угодно может с этим справиться. Пригодиться только элементарное оборудование и несколько свободных вечеров.

Подготовительные работы

Снимите с лодки оборудование. Лучше снять как можно больше, вплоть до дюралевой оконной обшивки. По другому меж оборудованием и краской может образоваться кромка, из-за чего вода будет просачиваться в трещины и портить краску.

Удалите восковое покрытие лодки при помощи растворителя. Если покрытие лодки на ощупь жирное и восковое, то для необходимо перед покраской его удалить. Очистите восковое покрытие при помощи грубой губки и растворителя.

Сделайте нужный ремонтные работы на поверхности лодки. Приступая к покраске, заделайте любые вмятины, трещины либо коррозию, чтобы недопустить возникновения дырок либо изъянов на финишной стадии покраски.

Покраска лодки

Красьте сухим, прохладным днем, чтобы достигнуть лучших итогов. Вы же не желаете, чтобы высокая температура, влажность либо ветер испортили вашу работу. Насколько это возможно красьте лодку, если температура составляет приблизительно 15-25 градусов по Цельсию, а влажность приблизительно 60%.

Используйте специальную краску для лодки. На рынке большой выбор разных красок для лодок: от гелевых покрытий и обычных эмалей до трудных двухступенчатых консистенций краски. Если вы собираетесь выкрасить свою лодку, то идеальнее всего, непременно, будет одноступенчатая полиуретановая краска.

Нанесите 1-2 слоя грунтовки. После ознакомления с этикетками на обеих банках, удостоверьтесь, что грунтовка совместима с краской. Грунтовка помогает краске лучше пристать к поверхности лодки, предутверждает растрескивание и образование пузырьков.

Нанесите еще 2-3 слоя краски. Слегка отшлифуйте лодку после высыхания каждого слоя. Однако это и отнимет время, но, нанеся 2-3 ровненьких слоя краски, вы на долгие и длительные годы защитите свою лодку от возникновения трещинок и обесцвечивания краски.

Источник

Фанера ФК + стеклоткань\смола или покраска?

дежурный по веслам

только что был у другана-полиэфирщика. при мне отдирал ткань. вместе с фанерой. Я ему конечно не верю.Клеил то он до моего прихода.

Для горожанина, который выезжает не очень часто, лодка небольшого размера однозначно прослужит более 5 лет так как окрашенная лодка между поездками высыхает (если он хранит её в помещении или под навесом) После высыхания износ фанеры не происходит. Если лодку хранить на воде или эксплуатировать каждый день всю навигацию возможно она и не прослужит 5 лет, но на такую эксплуатацию фанерные лодки не расчитаны. Мои лодки только с покраской при нечастом выезде на рыбалку служат уже более 20лет (при аккуратном обращении с ними)

срез шверта джек-шрота, 2 года, 2012 навигацию лодка отстояла на воде. фанера фк без оклейки стеклом, смола этал 370, гелькаут..

Прикрепленные изображения

Рулевой 1-го класса

Растворитель в смолу не хорошо

Тоже собираюсь построить маленькую лодочку из фанеры. Планирую только днище покрыть одним слоем. И дно более прочно без сланей. В результате общий вес меньше.

Эпоксидной краской тоже не плохо. Прочнее наверно стекло, но зато на много проще в работе.

Если бы я точно знал что осыпается с годами, покрасил бы ПФ. Но мне кажется при первой встрече с камешком на берегу слетит. Да бог с ним что слетит, важнее грунт с фанеры б не слетел.

Как показала практика, при постройке маломерного фанерного судна не обязательно, но не повредит, обработать фанеру антигнилостными препаретами типа СЕНЕЖ или подобным при наличии времени на последующую просушку.

Ну и все это справедливо для лодок, бОльшую часть жизни проводящих вне воды. Ну и на какой срок жизни и в каких условиях эксплуатации идет расчет.

слой гдето около 2-3 мм.

Это достаточно толстый слой. Как это отразилось на весе, какой вес нанесенного эпоксидного геля?

Вован Сидорыч у меня один щпрот был залит Эпоксидным гелем Эталовским, два сезона без проблем пока, выдерживает даже удары об острые камни, слой гдето около 2-3 мм.

Считаю, не могу понять где ошибаюсь.

Площадь дна с бортами и транцами около 4.5 м2. Толщина слоя 2-3 мм. Объём геля получается 8-13 литров. Вес наверно тяжелее воды. Получается 15 кг.

Почему то все забыли об одном нюансе.

Фанера+стеклоткань: пропитал-оклеил(тот ещё геморой)-зашпатлевал-зашкури-зашкурил-зашкурил-зашпатлевал-зашкурил-зашкурил-зашкурил-покрасил.

Почему то все забыли об одном нюансе.

Сложно, если вам надо нанести слоев 10 стеклоткани. После каждого слоя желательно зачищать швы. Я так немного пролетел. Решил сделать лодку легче. Применил фанеру 4ку. Размер лодки 3.8 на 1.4 м до 30 сил. А потом мучился со стеклотканью, чтобы набрать нужную толщину обшивки. Только стеклоткань в 2 раза тяжелее фанеры. Следующая лодка размером 4.35 на 1.6 под 40 сил. Была из 6ки на дно и 4ки на борта. Оклеил борта одним слоем 0.5 мм и днище 2 слоя 1 мм. Все углы естественно в 4 слоя. Получилась вот такая лодка.

Прикрепленные изображения

Сложно, если вам надо нанести слоев 10 стеклоткани. После каждого слоя желательно зачищать швы. Я так немного пролетел. Решил сделать лодку легче. Применил фанеру 4ку. Размер лодки 3.8 на 1.4 м до 30 сил. А потом мучился со стеклотканью, чтобы набрать нужную толщину обшивки. Только стеклоткань в 2 раза тяжелее фанеры. Следующая лодка размером 4.35 на 1.6 под 40 сил. Была из 6ки на дно и 4ки на борта. Оклеил борта одним слоем ).5 мм и днище 2 слоя 1 мм. Все углы естественно в 4 слоя. Получилась вот такая лодка.

Да еще забыл сказать. Лодку покрывал смолой с алюминиевой пудрой 10/1 валиком. Без добавления растворителя. После второго слоя лодка стала полированной. Закрылись все мелкие неровности. Затем борта покрасил краской из аэрозольных балончиков. Днище не красил. Так легче ремонтировать.

Считаю, не могу понять где ошибаюсь.

Да нигде не ошибаетесь, не бывает лодка покрыта слоем смолы 2-3мм. Его просто не реально нанести. На самом деле толщина даже самой толстой смола+покраска, редко доходит и до 0.5мм.

Рулевой 1-го класса

Почему то все забыли об одном нюансе.

Да ну? Разве? Это смотря как пропитывать..

Можно сделать пропитал-сбил глянц-покрасил той же эпоксидкой..

Видна текстура дерева, стеклоткань зрительно пропалает.

Рулевой 1-го класса

«Красить» эпоксидом можно. Но сцк вес. Ребята! Вес-то растет! И что в итоге хорошо? Что лодка прослужит не 20 лет, а 15 и при этом вы будете постоянно тягать лодку, которая на несколько (ну на 3-8кг) кг тяжелее, чем могла бы быть. Комильфо.

ИМХО, лодка, которая редко бывает на воде достойна снижения веса. Антисептик+лак(краска) противостоящий УФ.

Если же лодка на воде часто-часто, то простая покраска эпоксидом все равно плохо. Стекловуаль хотя бы в один слой! Это армирует смолу, ибо со временем та может потрескаться и влага пойдет в дерево.

И тогда вопрос: прошу поделиться личным опытом используемых лаков/красок.

[quote name=»Alex_vrn» post=»1649338″ timestamp=»1415715548″Вес-то растет! И что в итоге хорошо? Что лодка прослужит не 20 лет, а 15 и при этом вы будете постоянно тягать лодку, которая на несколько (ну на 3-8кг) кг тяжелее, чем могла бы быть. Комильфо.
ИМХО, лодка, которая редко бывает на воде достойна снижения веса. Антисептик+лак(краска) противостоящий УФ.
Если же лодка на воде часто-часто, то простая покраска эпоксидом все равно плохо. Стекловуаль хотя бы в один слой! Это армирует смолу, ибо со временем та может потрескаться и влага пойдет в дерево.[/quote]

Лодку я сделал. На каждом этапе запоминал добавленный вес. Покрыть в один слой стеклоткани дна это 750 гр эпоксидки, загрунтовать что бы было красиво еще 600 гр.

Рулевой 3-го класса

Лишь-бы закрыть фанеру хоть стеклоткань хоть краска только слоев побольше трех.

здесь встает вопрос цены и ценности. если это картоп из двух листов фанеры то пятилетка не так уж и мало. тем паче что только начало и окончательно расслоится еще года через три, а если зашкурить и покрыть по новой то больше. другой вопрос если это яхта со сроком строительства в пять лет, но такие без оклейки редко оставляют.

у приятеля самоделка из ФК+загрунтована эбоксидкой+ ПФ со стационаром (от газонокосилки) хранится просто в огороде и не переворачивается (по причине стационара). накрыт подручными средствами и раз пять в году её заливает дождем, вычерпывается вода не ранее следующих выходных, а иногда и реже. за три года не разволилась и пока не потрескалась. а вот моя трескается но я на смоле экономил. плохо грунтовал.

Лишь-бы закрыть фанеру хоть стеклоткань хоть краска только слоев побольше трех.

Рулевой 1-го класса

На своем катере пропитал фанеру ФСФ Биотексом с двух сторон по 6 раз,после высыхания покрыл в два слоя эпоксидным автомобильным грунтом Риофлекс,затем листы установил на каркас надстройки и все покрыл распылителем опять же Риофлексом. вот год стоит на улице все нормально

Короче,все эти нано пропитки. Херня полная.На солнце все это трещит каждый год и требует ремонта.

Вообщем обклеили всю надстройку стекломатом на полиэфирке,зачистили ленточной шлифмашинкой,выровняли жидкой шпатлевкой, ЭП грунт и покрасили.Теперь все отлично.

летал бы, но не выросли крылья

Делюсь опытом. Занимаюсь греблей на байдарках и каноэ на протяжении 16 лет в г. Омск. Наше государство чрезмерно балует вниманием спортшколы..

Источник

Изготовление лодки из фанеры своими руками: выбор и подготовка материалов, сборка корпуса, обшивка каркаса, отделка и покраска

Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла…

Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.

Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными.

Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.

Шпаклёвка лодки

Начнём со шпаклёвки. Мне понадобились шпатели разной ширины, чтобы подготовить рабочую поверхность. Также необходимо было отполировать корпус лодки до блеска. Перед тем как начать шпаклевать, основную часть аккуратно отшлифовали. Во время шпаклевки в основном использовалась смесь смолы вместе с аэросилом.

Этот состав я распределял по корпусу с помощью шпателя, делая поверхность ровной, дожидался, пока всё высохнет, и наждачкой №80 убирал неровности.
Эту операцию в данной последовательности я выполнял пять-семь раз.
Пока днище лодки шершавое на ощупь и неровное на глаз его необходимо продолжать шпаклевать.

Конечно, можно шпаклевать до того момента, пока Вам не наскучит данное занятие, но думаю, что стоит придерживаться рекомендаций. Текущий процесс занимает много времени и сил, поэтому следует набраться терпения.

После завершения процесса выравнивания на поверхности могут виднеться различные дефекты в виде пылинок, царапин, дырочек и т.п. От этого можно избавиться с помощью автомобильной шпаклёвки BODY

. Эта шпаклевка легко шлифуется и быстро высыхает. Такой шпаклёвкой я нанес ещё 5-6 слоев, обрабатывая наждачкой в очередности № 120, 240 и 360.

По окончании работы поверхность принимает настолько гладкую форму, что там могут отражаться солнечные блики.

Для чего нужно обрабатывать судно?

Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.

Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится.

Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.

Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Какой краской лучше покрасить пластиковую поверхность?

Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой.

Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).

Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием.

А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.

Грунтовка лодки

В качестве грунтовки я выбрал специализированный грунт International Interprotect

Серый грунт я нанес первым слоем. Результат можно увидеть на следующих фотографиях. После на корпус нанес еще два белых слоя.

Покраска лодки

Перед тем как приступить к покраске корпуса на лодке малярным скотчем я очертил ограничительную линию. После этого очерченная область была покрашена белой краской International Interspeed

Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола

Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку.

А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.

Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели.

Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.

Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь.

И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.

Как покрасить лодку — руководство: подбор материалов и основные этапы работы

Краска прекрасно нанеслась с небольшой шагренью. От шагрени я избавился шлифовкой. Таким образом было нанесено три слоя краски.

После того как нанесённая краска высохла, я аккуратно снял малярный скотч, изредка прибегая к помощи малярного ножа. Чтобы спокойно заниматься покраской бортов, было заклеено закрашенное дно лодки тем же малярным скотчем. Здесь я использовал краску International Perfection New

. Краска понравилась своим ярким и насыщенным цветом. Из особенностей этой краски отмечу, что она крайне текучая. Краска засыхает довольно быстро: при температуре +25 °C примерно за три часа. Когда краска высохла, корпус выглядел как зеркало с почти незаметной шероховатостью.

Чем обработать лодку?

2Georgi61 Так «Унику супер» и называют «яхтенным»…

УНИКА СУПЕР Тип Уретано-алкидный лак быстрого высыхания. Содержит компоненты против УФ-излучения, замедляющие желтеющее воздействие солнечного света на древесину. Область применения Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне помещений.Применяется для лакировки лодок, полов, паркета, дверей, оконных переплетов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Расход 12-14 кв.м/л Сухой остаток 48 %. Удельный вес 0,9 кг/л. Разбавитель Уайт-спирит 1050. Способ нанесения Наносится кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,009″- 0,013″, т.е. 0,230-0,330 мм, разбавить на 0-10 % по объему. Время высыхания От пыли — 2 ч., до отлила — 6 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Лак полностью отверждается и достигает окончательной износостойкости в течение двух недель. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки. Блеск Глянцевый (005 0100) или полуглянцевый (557 6404). Базис ЕР Цвет Полуглянцевый лак колеруется по цветам каталога «Петсивярикартта». До лакировки рекомендуется производить контрольную лакировку для проверки цвета. Если лак темноват, его можно осветлить бесцветным полуглянцевым лаком Уника Супер или уайт-спиритом. Атмосферостойкость Устойчив к бензину, нефти, уайт-спириту и денатурату, а неустойчив, например, к нитрорастворителям. Хранение Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. Лак в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения. Тара Глянцевый по 1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л. Полуглянцевый по 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Предварительная обработка Новые не лакированные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. Деревянные поверхности из ценных пород вытереть уайт-спиритом до лакировки. Поверхности, подвергающиеся атмосферному воздействию, загрунтовать антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похъюсте до лакировки.Ранее лакированные поверхности: Поверхность вымыть раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. Отслаивающийся лак удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Условия при окраске Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть ниже 20 %. Температура должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Лакировку нельзя производить на ярком солнце или в влажную и холодную погоду. Лакировку наружных поверхностей производить так, чтобы поверхность л/к пленки успела высохнуть до выпадения вечерней росы.

Средства для увеличения влагостойкости

Кардинально изменить потребительские свойства позволяет нанесение пропитки для фанеры от влаги и гниения. Существует несколько видов веществ, способных после обработки создать на поверхности защитную пленку и повысить влагостойкость фанеры. Обычные краски с задачей не справятся, потому что через время они образуют микротрещины, в которые сможет просачиваться вода.

Наибольшей популярностью при обработке фанеры пользуются следующие эффективные средства:

Композиции могут значительно повысить водостойкость не только фанеры, но и ДВП-продукции, создав на поверхности непроницаемое покрытие. Чем обрабатывать фанеру в конкретных домашних условиях – каждый мастер решает самостоятельно, учитывая финансовые возможности и наличие навыков работы.

Наносить ПВА можно дома, расположив лист на опорах параллельно полу. Средство распределяют по поверхности вручную, валиком или кисточкой, не забывая при этом хорошо промазывать края и торцы листов. Следующий этап повышения влагостойкости требует терпения, нужно дождаться, пока слой полностью впитается и высохнет. Только после этого проводят повторную обработку.

Правила проведения работ

Эффективно пропитать фанеру своими руками несложно, соблюдая определенные правила. Следует помнить об обязательности предварительной очистки материала, на котором не должно оставаться следов пыли, грязи, влаги, краски и лаков.

Для работы нужно подготовить кисточки или распылитель, защитную одежду. Если предстоит наносить состав на основе органических растворителей (нитроэмаль, эпоксиды), нужно обязательно надеть респиратор. Вдыхание токсичных паров опасно для человека, допускать этого не следует.

Руки нужно защитить перчатками даже в случае, если мастеру не очень удобно в них работать. Контакт с реагентами может вызывать обычное раздражение или аллергические реакции.

Хорошо пропитать фанеру, повысить ее влагостойкость можно, учитывая условия будущей эксплуатации, правильно выбрав средство, аккуратно выполнив работу.

Фанера – самый популярный материал в строительной сфере. Это обусловлено её невысокой стоимостью. Это как плюс, так и минус. Чем ниже цена, тем больше она подвержена воздействию влаги. Возникает вопрос: чем пропитать фанеру для влагостойкости и как повысить её прочность?

Последовательность мероприятий по изготовлению фанерной лодки

Выбор и подготовка материалов

Перед тем, как приступить к работе, в первую очередь, необходимо выбрать фанеру и деревянный брус под каркас. Специалисты рекомендуют покупать материал, в производстве которого используется фенольный клей. Шпонированная фанера при этом, скорее всего, будет березовой, а маркировка – ФСФ. Фанера обязательно должна быть водостойкой.

Совет: не экономьте, возьмите листы самых высших сортов и лучше всего уже отшлифованные, чтобы свести к минимуму дальнейшие работы.

Затем в соответствии с выбранной конструкцией лодки, на основе чертежей по специально выполненным лекалам выполняется раскрой фанерных листов. Для примера рассмотрим обычную рассчитанную на двоих пассажиров рыбацкую шлюпку:

Выкройка составных деталей

Для изготовления своими руками фанерной лодки-плоскодонки понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

Сборка корпуса

Изготовление фанерных лодок, производится по технологии усовой раскройки. Каждую «выкройку-ус» перед тем, как склеить, нужно еще раз обработать торцевым рубанком.

Специалисты советуют начинать сборку на верстаке, непосредственно с выкроенного киля:

Схема сборки на верстаке: 1 — подставки 2 — шпангоуты; 3 — брус килевой; 4 — киль; 5 — форштевень

Совет: чтобы своими руками задать килю стрелу прогиба, используют негнущийся кусок бруса. Его привязывают к концам киля, а в середину между ними помещают брусок, обычно высотой 110 мм.

Итак, каркас готов к обшивке фанерой.

Обшивка каркаса лодки фанерой

Зная, как изготовить лодку из фанеры нужно уметь правильно ставить обшивку, иначе неминуемо нарушение герметичности и появление течи. Готовый каркас переворачивается килем вверх, причем борта не должны касаться земли, лодка должна упираться длинными концами футоксов.

Итак, поэтапно рассмотрим обшивку:

Совет: если листы слишком сухие и начинают растрескиваться, можно их слегка намочить. Используйте кисть, смоченную в воде, и проведите по внутренней стороне. Другой способ: распарить лист, положив его на корыто с кипятком на 10-12 минут.

В итоге обшивки лодки, киль должен быть полностью скрыт, а штевни обнажены наполовину. Готовую конструкцию можно закрепить гвоздями, оставляя расстояние между ними 25 мм. Длину гвоздей выбирайте 30 мм.

Отделка и покраска

Что касается отделки лодки внутри, тут все определяет ее назначение и цена, которую вы готовы потратить. Оборудуйте скамьи для сидения, ящики для хранения снастей, приделайте уключины для весел.

А вот для внешней отделки и защиты, профессионалы советуют использовать стеклотканевую обивку или обшивку из бязи. Можно также дополнительно поверх обшивки оборудовать фальшкили, которые не только борются с течением, но и защищают днище при швартовке к берегу.

Шпаклевка корпуса и конопатка стыков

Совет: расправляйте складки на ткани при помощи малярной кисти, словно вы клеите обои. Концы ткани заткните в щели между бортами и прибитыми внутри кусками фанеры.

Пример покраски лодки

Строение фанеры

Фанера – это строительный материал, состоящий из нескольких шпоновых слоёв, соединённых друг с другом. Насколько она влагоустойчива, зависит от состава клея, связывающего слои. Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.

Другие материалы, оптимально подходящие для строительных работ и изготовления мебели, при повышенной влажности начинают расслаиваться и гнить. Повысить защиту фанеры от влаги можно путём пропитки специальными веществами. Следует отметить, что некоторые из них с достоинством справляются со своей задачей.

Источник

какой краской лучше покрасить деревянную лодку своими руками